Сообщение
Konst » 19 июн 2007 15:33
Случайно наткнулся на статейку из ЗР
Считается, что электронные сигнализации могут смонтировать только специалисты в этой области. На самом деле, если вы умеете работать руками и решили немного сэкономить, то вполне сможете установить сигнализацию самостоятельно. Послушаем Дмитрия ЕРЫГИНА.
Рис.1. Установка электрозамка
в передней двери.
Я решил установить сигнализацию после того, как моя машина кого-то привлекла и ее пытались вскрыть. К счастью, эта попытка ворам не удалась, однако личинка замка была безвозвратно испорчена. Решил, что сигнализация с центральным замком не только решит проблему охраны, но и осложнит доступ. Личинки по этому замыслу отсоединяются от замков дверей, что затрудняет взлом начинающим хулиганам, обычно пользующимся ножом. Такой вариант, правда, может создать трудности самому владельцу, если сигнализация забарахлит или сядет аккумулятор. Но если следить за машиной, вероятность таких неприятностей уменьшается.
Процесс установки я разделил на три этапа. Первый – чисто механический: установил дверные моторы центрального замка, датчики открывания дверей, капота и багажника, датчика удара и датчик изменения объема, светодиод, реле блокировки зажигания и стартера. На втором этапе выбрал место расположения центрального блока и проложил провода от датчиков и дверных моторов к центральному блоку. Третий этап – чисто электрический – состоит в подключении проложенных проводов к блоку.
Я начал с установки дверных моторов центрального замка, как самой трудоемкой операции первого этапа. Одни предпочитают устанавливать эти моторы только в передних дверях, другие во всех, я же предпочел компромиссный вариант – моторы установил во всех дверях, но задние подключил через тумблер. Теперь, когда надо, я имею возможность отключить замки задних дверей. Это особенно удобно, если ездишь один.
Дверные моторы бывают двух- и пятипроводные. Пятипроводные имеют внутри контактную группу, которая передает информацию о положении подвижной части мотора на контроллер центрального замка. Дверной мотор надо устанавливать так, чтобы его ось была по возможности параллельна тяге блокировки замка. Если расстояние между осями замка и тяги блокировки больше 20 мм, полезно выгнуть тягу замка в виде буквы Z (рис. 1). В задних дверях автомобилей ВАЗа и АЗЛК усилие с кнопки на замок передается двумя тягами, расположенными под углом около 90°, через качалку. Поэтому замок, казалось бы, можно расположить как горизонтально, так и вертикально. На самом деле наилучшее место для установки мотора одно, так как нужно учесть удобство не только крепления мотора, но и блокировки замка (рис. 2). Закрепляя мотор, постарайтесь так подобрать длину тяги, чтобы замочек, соединяющий тягу мотора с тягой замка, находился напротив окна во внутренней панели двери (проще будет затягивать винты замочка).
Рис.2. Установка электрозамка
в задние двери.
Следующий этап – регулировка привода. При закрытой двери, опуская и поднимая кнопку, посмотрите, куда перемещаются тяги блокировки замка. Установив тягу замка в одно из крайних положений, нужно передвинуть тягу мотора в том же направлении, что и тяга замка, затем тягу мотора отпустить и отодвинуть от этого положения обратно на 1–2 мм. Поднимая и опуская кнопку, убедитесь, что мотор перемещается из одного крайнего положения в другое без заеданий и усилия.
На новых ВАЗ-2108–21099 замки настолько тугие, что моторы желательно ставить более мощные (например, ВИЛС), иначе ждать, пока замки разработаются, придется долго.
Следующее – установка дверных "кнопок" (концевых выключателей). У "жигулей" есть небольшое преимущество: кнопки стоят на всех дверях. Устанавливать дополнительные датчики нужно будет только на капот и багажник. У "москвичей-2141" кнопки только на передних дверях, а на задние вам придется устанавливать их самому, не говоря о багажнике и капоте. Иногда владельцы "москвичей" упрощают себе задачу и обходятся без кнопок на задних дверях, а в салоне помещают датчик объема. Такой вариант тоже допустим. Обращаем ваше внимание на то, что при установке один из контактов кнопки (ее корпус) должен быть надежно соединен с "массой". Особенно в тех случаях, когда кнопку устанавливают на неметаллических деталях.
Датчик объема, если вы решили его использовать, имеет две основные разновидности. В первом случае он скомпонован в общем корпусе, который желательно расположить между передними сиденьями за рычагом ручного тормоза. Во втором – датчик объема разделен на несколько частей: излучатель, приемник и блок обработки данных. Блок удобнее крепить под "торпедо", а излучатель и приемник – на передних стойках.
Датчики удара в современных сигнализациях используются практически всегда. Они бывают одноуровневые и двухуровневые. Способы крепления их различны. К одним придается двусторонняя "липучка", другие фиксируются саморезами. Датчик удара желательно располагать на панели кузова. Крепить его к "торпедо" я не рекомендую. Если же вы решили монтировать датчик именно на панель приборов, его нужно разместить подальше от "печки" и воздуховодов, а также прямого солнечного света, так как из-за тепловых перепадов пластмасса потрескивает и возможны ложные срабатывания сигнализации.
В комплект всех сигнализаций входят реле блокировки зажигания или стартера. Для опытного угонщика такие реле не создают проблем – тем не менее их устанавливают. Я порекомендовал бы блокировать и стартер, и зажигание, правда, для этого понадобится еще одно реле блокировки.
Переходим ко второму этапу. Центральный блок обычно устанавливают под ковром в ногах правого пассажира. Учитывая, что на полу обычно есть влага, стоит упаковать блок в двухслойный полиэтиленовый пакет. Но лучше поместить центральный блок внутри панели приборов, особенно у "Москвича-2141". Провода, по возможности, лучше собрать в жгуты. Соединения проводов, за исключением разъемов, тщательно пропаяйте и изолируйте от влаги. К проводке, подводимой к дверным моторам, нужно отнестись с терпением. Некоторые механики упрощают себе жизнь, проводя кабель по воздуху – из-под порога под обивку двери. Этот способ позволяет ускорить прокладку проводов в несколько раз. Привлекает он и тем, что не нужно сверлить отверстия в двери и стойках кузова. Другой способ заключается в прокладке проводов через отверстия в дверях и стойках в жестком "чехле" (например, дюритовом шланге), причем один конец шланга плотно заделывают в стойку, а другой при открывании двери скользит в ее отверстии. Этот способ надежнее: провода дольше остаются целыми, и вы не зацепитесь за них, когда будете выходить или садиться в машину.
Третий этап – подключение – самый легкий и приятный, но очень ответственный. Неправильное присоединение может вывести сигнализацию из строя. Сигнализация обычно комплектуется схемой подключения. Плюсовый провод, как правило, красного цвета, с предохранителем. Отрицательный провод – черного цвета и находится в том же разъеме центрального блока. Антенна – выходящий из блока провод без разъема. Его прокладывают вдоль стоек или в "торпедо". Один из проводов основного жгута центрального блока подключается к электроцепи наружного освещения или к сигналам поворотов. Использование света фар возможно, но потребует чуть более глубокого внедрения в проводку. Я подключил этот провод к габаритным огням и рекомендую это автовладельцам. Но так как объяснение этого решения может дать полезную информацию молодым угонщикам, я его опускаю. Еще один провод идет к сирене. Способ ее подключения указан в схеме монтажа сигнализации.
Теперь о некоторых мелочах. У большинства российских автомобилей и у многих импортных концевые выключатели дверей – "отрицательные", то есть один провод от выключателя идет к сигнализации, а другой "на массу" (минус) автомобиля. Хочу также отметить, что некоторые сигнализации последних моделей могут сами исключать неисправные датчики, в том числе дверные выключатели. Но все же я рекомендовал бы проверять кнопки раз в две недели – они склонны окисляться. Также хочу напомнить о том, что мелкие проблемы сигнализации можно решить отключением аккумулятора на 30 секунд.
Об установке сигнализации здесь рассказано на примере простой модели. Современные схемы посложнее, и некоторые из них, особенно те, которые требуют внедрения в проводку, лучше устанавливать не во дворе, а в теплом и светлом гараже – чтобы не было мучительно больно за напрасно потраченные время и деньги. И последнее, но очень важное замечание: автосигнализация не панацея и не отменяет других противоугонных средств защиты.
а просто иногда возле дома на ночь надо оставить.У нас это удовольствие стоит в сервисе 200гривень-где-то 1200 руб Я сам радиолюбитель но ставить впервые приходиться Уважаемые соклубники! Может подскажите, где лучше выходить на электропроводку, в жгутах или ЧЯ, как лучше-паять или соединять.Сколько электромагнитов ставить 3 или 5?Помогите советом 
И кстати всех коллег медиков с профессиональным праздником поздравляю!!!Тем более что сам я закончил Томский мединститут и военно-медицинский факультет.
