Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Москвич 2141/2142, ИЖ-2126, М2140, М412, М408 и т.д.
Ответить
Аватара пользователя
fast
Член клуба ТКА (Admin)
Член клуба ТКА (Admin)
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50
Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i)
ИЖ2717 (фургон)
Город: Томск
Контактная информация:

Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Сообщение fast » 20 июн 2005 23:25

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный самоподрегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) - не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра (ТО).

Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan Almera или BlueBird, т.к. они близки по массе к нашему автомобилю и были в наличии на авто-разборе, где мы их в последствии и купили.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать!!!

Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
-- Тормозной суппорт задний б.у. Nissan - 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать).
-- Колодки фирменные Nissan (из Японии) - 1 комплект = 700р.
-- Тормозные диски М2141(передние) - 2шт. * 300р. = 600р.
-- Грязе-защитные щитки м2141(передние) - 2шт. * 75р. = 150р.
-- Переходной штуцер для торм.шланга - 2шт. (выточены самостоятельно).
-- Переходные пластины - 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж ниже).
-- Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) - 2 шт. * 85р. = 170р.
-- Болт крепления торм.шланга - 2шт. * 10р. = 20р.
-- Тормозная жидкость и прочие мелочи...

ИТОГО: около 2700 руб.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.

После выпресовки ступицы (в сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис.5)

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их - они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы - 1,25мм. Использование других болтов - не рекомендуется!

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник из самой ступицы не потребуется...

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступице. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск...

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте - пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла - а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес - тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. - база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. (с каждой стороны по 6мм.) - и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге - расширять базу задних колес более 20мм. - не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной - 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при помощи "болгарки" вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 - 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия (см. пример ниже)
Расстояние между отверстиями - 58мм.

Теперь можно приступать к сборке...
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток - стягиваем все это болтами М10х55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы "гровера".

Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его (закручиваем крест на крест - как колесо)! Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали мебельные шайбы M10; толщиной - 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 - они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди - переставлять на зад...

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый - использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант - использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной "авто-толкучке"). Мы остановились на втором варианте!

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг... Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод!!!

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт . Эти шланги идут разной длинны - необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально "отпускаем" ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой - вставив кончик троса ручника - слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно.
Затем необходимо "подтянуть" ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. - это нормально!

Точно так же собирается и вторая сторона... После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала - передний правый большой цилиндр, потом - передний левый большой цилиндр, затем - передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу "колдуна" (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете "колдун" на всю - это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.

В последствии, может возникнуть потребность подстройки "колдуна"!

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов ("колдун"), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие - сильный занос задней оси!!!

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега - это нормально!

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan'а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные - штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить скобу суппорта (аккуратно - не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска - обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом болгаркой где-то 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже...


Справочные данные:

Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр - 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу - 68мм.
Толщина - 14мм. (новый)
Ширина "зеркала" - 50мм...55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр - 131.6мм.
Посадочный диаметр - 70мм.
Вложения
reardiscbrake_nissan_4.jpg
Задний тормозной суппорт от а/м Nissan BlueBird '97г.в.
reardiscbrake_nissan_4.jpg (11.66 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_1.jpg
Японские колодки для данного суппорта и переходные штуцера
reardiscbrake_nissan_1.jpg (9.94 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_14.jpg
Переходные пластины для крепления суппорта.
reardiscbrake_nissan_14.jpg (11.16 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_15.jpg
Грязезащитный щиток (стрелками показаны два отверстия которые необходимо просверлить)
reardiscbrake_nissan_15.jpg (10.38 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_3.jpg
Проточенная ступица
reardiscbrake_nissan_3.jpg (10.65 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_13.jpg
Цапфа, переходная пластина и грязезащитный щиток в сборе...
reardiscbrake_nissan_13.jpg (12.69 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_12.jpg
Соединение переходной пластины и скобы торм. суппорта (стрелкой показаны две регулировочные шайбы)
reardiscbrake_nissan_12.jpg (16.13 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_16.jpg
Слева - соединение Нивовского торм. шланга с переходным штуцером на торм. суппорте;
Справа - крепление троса ручника
reardiscbrake_nissan_16.jpg (10.29 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_17.jpg
Итог работы (изнутри)
reardiscbrake_nissan_17.jpg (15.42 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_8.jpg
Итог работы - задний дисковый тормоз в сборе!
reardiscbrake_nissan_8.jpg (14.83 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_112.jpg
Тормозной механизм в сборе
reardiscbrake_nissan_112.jpg (16.33 КБ) 39338 просмотров
reardiscbrake_nissan_111.jpg
После испытаний... Все в норме!!! Результат - отличный!!!
reardiscbrake_nissan_111.jpg (16.31 КБ) 39338 просмотров
perehodnaya_plastina.gif
Чертеж переходной пластины!
perehodnaya_plastina.gif (8.97 КБ) 39338 просмотров
skoba_nissan.gif
Чертеж скобы заднего тормозного суппорта а/м Nissan BlueBird '97г.в.
skoba_nissan.gif (7.43 КБ) 39338 просмотров
Последний раз редактировалось fast 27 дек 2009 19:46, всего редактировалось 1 раз.

Xinren
Новичок
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 окт 2008 12:36

Сообщение Xinren » 04 окт 2008 13:09

Вопрос:
хочу тоже дисковые тормоза
но времени нет и руки из одного места растут
да и каждый должен заниматься своим делом(я видеоинженер)
так вот не подскажете где могут это грамотно сделать?

Аватара пользователя
fast
Член клуба ТКА (Admin)
Член клуба ТКА (Admin)
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50
Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i)
ИЖ2717 (фургон)
Город: Томск
Контактная информация:

Сообщение fast » 04 окт 2008 22:49

Грамонтно сделаю только я! :) Но сейчас у меня очень мало свободного времени...

Это не реклама! просто до меня (в Томске) этого ни кто не делал! А в сервисах за Москвичи вообще не берутся, тем более переделка очень ОТВЕТСТВЕННАЯ!

doom
Новичок
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 09 фев 2010 23:51

Сообщение doom » 05 апр 2010 21:13

Вопрос на засыпку с такой переделкой можно техосмотр пройти?

Аватара пользователя
s100por
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05 дек 2008 02:25

Сообщение s100por » 05 апр 2010 22:12

Официально нет

Аватара пользователя
fast
Член клуба ТКА (Admin)
Член клуба ТКА (Admin)
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50
Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i)
ИЖ2717 (фургон)
Город: Томск
Контактная информация:

Сообщение fast » 06 апр 2010 00:28

s100por писал(а):Официально нет
+ зависит от проверяющего! Если не обратит внимание - пропустит...

Аватара пользователя
s100por
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 05 дек 2008 02:25

Сообщение s100por » 06 апр 2010 01:11

У меня товарищ перед ТО цепляет глухие колпаки. Пока не попадался.

Lightings
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 июн 2009 16:16

Сообщение Lightings » 06 апр 2010 17:17

Тормозной суппорт б.у. Nissan - 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать).
-- Колодки фирменные Nissan (из Японии) - 1 комплект = 700р.
-- Тормозные диски М2141(передние) - 2шт. * 300р. = 600р.
-- Грязе-защитные щитки м2141(передние) - 2шт. * 75р. = 150р.
-- Переходной штуцер для торм.шланга - 2шт. (выточены самостоятельно).
-- Переходные пластины - 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж ниже).
-- Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) - 2 шт. * 85р. = 170р.
-- Болт крепления торм.шланга - 2шт. * 10р. = 20р.
-- Тормозная жидкость и прочие мелочи...
Сколько обойдётся такая доработка в финансовом эквиваленте (цена работы)? У самого просто небудет столько времени такое делать =(( Хотя любитель с машинами поковыряться....
Засчёт того что ешё нужно будет всё вытачивать как выше описано.

Аватара пользователя
fast
Член клуба ТКА (Admin)
Член клуба ТКА (Admin)
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50
Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i)
ИЖ2717 (фургон)
Город: Томск
Контактная информация:

Сообщение fast » 06 апр 2010 20:36

Сама стоимость работы зависит от того кто делает... я думаю ценник чисто за разборку/сборку - будет от 1500 до 2500 руб. в зависимости от "нюансов"

Lightings
Автолюбитель
Автолюбитель
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 27 июн 2009 16:16

Сообщение Lightings » 06 апр 2010 22:09

Сам я в восторге от 41-го москвича и планирую ешё долгое время кататься на святогоре.... Сейчас потихонечку его восстанавливаю, по мере поступления денег и задние дисковые тормоза будут просто незаменимы нанём =))

Аватара пользователя
fast
Член клуба ТКА (Admin)
Член клуба ТКА (Admin)
Сообщения: 2836
Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50
Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)
Opel Kadett E (1.4i)
ИЖ2717 (фургон)
Город: Томск
Контактная информация:

Re: Установка на Москвич Святогор задних дисковых тормозов

Сообщение fast » 02 сен 2019 00:01

Тема старая, но всё же решил дополнить фотками)

При установке ЗДТ (задних дисковых тормозов) на замену штатному тросу ручника многие применяют трос от ВАЗ-2110. Он состоит из двух частей (левый и правый). Решил наглядно показать как это сделать...

В общем то ничего сложного. Покупаем сам трос и обязательно "качельку" к нему.

Со стороны суппорта убираем пружинку, на ее место ставим какой нибудь пыльник...
zdt_tros_2.jpg
zdt_tros_2.jpg (29.94 КБ) 7116 просмотров

..на другой стороне - снимаем наконечник и обрезаем сперва оплетку а потом и сам трос по длине, предварительно всё вымерив по месту.
ВАЖНО: оба троса должны быть одинаковой длины! Это нужно, что бы при натяжении ничего не перекашивало.

После обрезки обжимаем или привариваем на конце гаечку М5 (или что то подобное).
Собираем на месте и наслаждаемся)
zdt_tros_1.jpg
zdt_tros_1.jpg (27.93 КБ) 7116 просмотров

.

Ответить

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя