Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с невысокой эффективностью барабанного тормоза. Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее, прост в обслуживании и при этом имеет ряд преимуществ…

К примеру, даже для простого водителя это — лучшая эффективность торможения, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный стояночный тормоз. Так же это дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника) — но это уже больше по душе любителям «дрифта».

Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов, в данном случае, потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! Еще следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением техосмотра.

Для установки заднего дискового тормоза на автомобиль Святогор, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan Almera или BlueBird, т.к. они близки по массе к нашему автомобилю. Для работы эти суппорты были приобретены на ближайшем авто-разборе.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать! А так же необходимо учитывать динамические характеристики автомобилей!

Тормозные диски и грязезащитные щитки решили взять стандартные от Москвича (т.е. те же что используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек ступицы и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этого нужно предварительно отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней.

Затем спрессовываем ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпрессовки ступицы, головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза.

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Либо нарезать резьбу в балке по новой.
Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование обычного крепежа опасно, т.к. болты может срезать под большой нагрузкой.

Далее необходимо доработать снятую ступицу…
Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить). Поэтому рекомендую проточить посадочное место на самой ступице. Необходимо сточить всего 1мм. по кругу. Но эту работу лучше делать на токарном станке.

После этой операции на заднюю ступицу можно будет надеть передний тормозной диск…

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе (с внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой. В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно сложно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы. Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм.
И хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более чем на 20мм — не рекомендуется!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140х140мм. И при придали им необходимую форму.

Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что учитывая конструкцию суппорта, скоба будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!

Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи шайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машинах), т.к. там существует небольшая погрешность, она зависит от нескольких фактов.

В пластинах сверлятся отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предварительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить всё-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 мм.

Далее этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать родные (передние). Для их установки на зад потребуется небольшая доработка: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия.

Теперь можно приступать к сборке!
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток. Всё это притягивается четырьмя болтами к задней балке.

Далее напрессовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Не забудьте застопорить ступичную гайку (подогнув буртик на гайке).

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, колесными болтами ровно притягиваем его. Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. Мы использовали широкие мебельные шайбы M10; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задевая ее.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, обычно тоньше передних! Поэтому лучше всего покупать и устанавливать новые диски на передний тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад…

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление троса ручника на самом суппорте, т.к. в нашем случае оно упиралось в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый — использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант — использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной «авто-толкучке»). Мы остановились на втором варианте!

Выточив и вкрутив в суппорт переходник, стали присоединять к нему тормозной шланг… Однако оказалось, что длинны родного Москвичевского шланга явно не достаточно (даже переднего) и к тому же, родные шланги имеют торцевое крепление, в результате чего, шланг сильно выпирает и при установке колеса задевает за его обод!!!
Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт. Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом (с помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте.

Далее, подключаем ручник. Тут нужно исходить из конструкции суппорта и рычага стояночного тормоза. Возможно будет проще всего использовать тросы от ВАЗ-2110 подогнав их по месту, но мы переделали наконечники родного троса и подключили их к суппорту.
«Подтягиваем» и настраиваем ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. — это нормально!

После завершения всех сборочных работ, устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем или ключем от «болгарки». Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра. Вворачивается он по часовой стрелке!

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по всем правилам, т.е. сначала — передний правый большой цилиндр, потом — передний левый большой цилиндр, затем — передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу «колдуна» (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Либо вставить толстую отвертку между рычагом РД и самим РД, что бы полностью открыть клапан регулятора давления.
В последствии, может возникнуть потребность подстройки «колдуна», т.к. эффективность задних тормозов заметно увеличиться.

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов, то при установке дискового тормоза настоятельно рекомендуем его вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — занос задней оси!

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы так же поменяли тормозные диски и колодки на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Не забывайте, что при смене колодок нужно избегать резкого и затяжного торможения первые 200-300км пробега.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке данных тормозных суппортов у Вас может возникнуть проблема с установкой штатных штампованных колес. Суппорта немного больше родных и могут задевать за диск. Проблему можно решить тремя способами. Первый (не самый хороший) — необходимо немного обточить края скобы суппорта, что бы она не задевала за диск. Второй — использовать литые диски, они как правило имеют больший внутренний диаметр. Третий — установить диски большего диаметра (15″ вместо 14″)
В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, обточив их немного болгаркой.

Справочные данные:
Передний тормозной диск (М2141хх):
Внешний диаметр — 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу — 68мм.
Толщина — 14мм. (новый)
Ширина «зеркала» — 50мм…55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.

Ниже представлены чертежи:

Автор идеи и инсталяции: Артур Тевс (aka Fast)